Сантехника. Сантехнические работы

Сантехника в квартире делится на два этапа: разводка коммуникаций и установка сантехоборудования. В принципе можно поставить все сразу, но оборудование будет мешать при укладке плитки, работе с потолком и техническими шкафами, а в итоге, что то расколют, что то испачкают, а унитаз, скорее всего, будет совсем не готов к дальнейшей эксплуатации. Кстати унитаз вообще ставят в последнюю очередь, когда ремонт полностью готов и исключено использование унитаза рабочим персоналом.

Подготовительные работы делятся на два вида: теоретические и фактические. Теоретические это сбор информации о планируемых к установке санизделиях, так как каждое из них имеет свою высоту выводов, их диаметр, особенности крепления и так далее. Например, смесители могут быть установлены на ванной или на раковине, а могут и на стене, сливная часть унитазов может быть прямой и под углом, гигиенические души могут быть не только на разной высоте, но и с разными смесителями. Кроме того, необходимо заранее решить вопрос по установке компенсатора для возможности «сгладить», компенсировать гидравлический удар. Кстати, часто считают, что в многоквартирных или частных домах боятся нечего, это же не огромные магистрали и не насосные станции. Однако постоянное давление на запорную арматуру, в связи с резким отключением воды, в связи с понижением или повышением давления, все равно приводит к протечкам и авариям и в 80% случаев диагноз один – гидравлический удар.

К теоретическим работам можно так же отнести и выбор материала, места расстановки сантехоборудования, что помогает сделать расчет уклона труб, удобства и внешней эстетики разводки труб, потому что их не всегда можно спрятать в стену. Со стен и начинается фактическое производство подготовительных работ. Но к теории еще можно отнести и несколько других важных аспектов. Заказчики всегда стараются если не увеличить, то никак не уменьшать площадь санузла и, по мнению нашего коллектива, это верно, так как ванна, в которой можно растянуться и полежать, всегда лучше, чем ванна, в которой с согнутыми коленками устанешь за 3 минуты. Такая же ситуация и с душевой кабиной, если она 1 м на 1 м, хотя бы, то в ней можно удобно повернуться, не боясь потерять равновесие, а душевые кабины меньшего размера – это для офисных спартанцев: проснулся, облился, оделся, ушел, пришел, облился, лег спать. Именно по той же причине сохранения полезной площади санузла, стараются сделать как можно меньше и технический короб. Короб меньше? Это хорошо, но при этом пытаются убрать в него, вместе со стояками канализации и водоснабжения, запорные краны, фильтры грубой очистки, счетчики, гребенки, фильтры тонкой очистки, редукторы, системы контроля протечки, бойлеры, компенсаторы, инсталляции для унитазов и много других разных предметов. К каждому из них, в последствие, Вам понадобится доступ. Например, к счетчикам раз в месяц, к кранам по требованию и иногда раз в неделю, к фильтрам раз в полгода или год. У бойлера тоже есть сменные расходники, у гребенок нужно иметь доступ к кранам. Все это значит, что либо доступ в технический шкаф должен быть, как одна большая дверь от пола до потолка, либо нужно продумать люк (их может быть и несколько) невидимку, для возможности доступа ко всем предметам в техническом шкафу. В голове все это смоделировать невозможно и для детализации лучше сразу нарисовать схему с учетом размеров короба и размещением в нем всех агрегатов, в том числе с учетом маршрута прокладки сантехнических труб. Только после этого станет понятно, где поставить люки, для удобства доступа ко всему вышеперечисленному.

Важно: доступом к счетчикам можно пожертвовать и сделать доступ к ним сложным, а показания списывать раз в несколько месяцев с помощью зеркала – неудобно? Есть такое дело, но замена фильтров важнее, а делать несколько люков не всегда красиво. Придется подбирать люки и плитку так, чтобы не было много подрезанной плитки, а это не просто даже и с одним люком, тем более с двумя.

Последнее, о чем стоит упомянуть, это блуждающие токи. Часто разность потенциалов, приводит к тому, что появляются блуждающие токи т.к. между стояками и полотенцесушителем часто делают полипропиленовые трубы и хотя вода не является очень хорошим проводником, но примеси в ней таковыми являются и в итоге «проржавливаются» маленькие отверстия размером меньше миллиметра и выводят из строя краны, полотенцесушители, смесители и так далее. Можно заземлить полотенцессушитель на стояк, но иногда разность потенциалов проблема всего здания и тут нужны усилия управляющей компании. Может быть и такое, что кто-то экономит электричество и совершенно умышленно ошибается в занулении, что и отражается на Вашей сантехнике. Были случаи, когда полотенцесушитель меняли три раза за пол года. Иногда «фонтанчики»- свищи, могут появиться и не только из-за разности потенциалов, но и банально из-за силуминового крана или запчастей из цинковистой латуни – это хрупкие материалы и легко подвергаются изменениям особенно при использовании в отоплении. Наоборот себя ведут и хорошо зарекомендовали, свинцовистые соединения латуни, которые часто используют итальянские и испанские производители высококачественной сантехники.

Когда теоретическая база готова, начинаем практическую подготовку – тут все просто —  в зависимости от финансовых возможностей, желания и технологических особенностей стен, трубы или прячутся в стены или ведутся наружным способом, впоследствии закрываясь коробами или оставаясь вообще открытыми. Часто трубы проходят по стене ограждающей вентиляционный короб и стены эти имеют толщину, чаще всего, 6 – 8 см и естественно при попытке спрятать трубы в эту стену, Вы прорежете ее насквозь и если есть жестяной короб, то хорошо, а если нет, то одним утеплением уже не обойтись.

Для канализационных труб нужно продумать слив по естественному уклону, обычно это 3 см на 1 метр для труб диаметром 50 мм и 2 см на 1 метр для труб диаметром 85 или 100 мм. Важно: бывает, что нерадивые дизайнеры для красоты и «как бы удобства», переносят унитазы далеко от стояка канализации или вообще переносят санузел далеко и тогда уклон увеличивается и на 5 метров это получается до 15 см, а так как, например 50 мм трубы, стараются спрятать в стяжку, то получается, что стяжку нужно поднять на всю эту высоту – это уменьшает высоту помещения, а нагрузку на перекрытие делает аварийно-опасной. В таких случая, применяют сололифт т.е. насос, который гонит канализацию в трубах без уклона, но нужно помнить, что чем больше элементов в системе, тем больше вероятность ее выхода из строя. Впрочем судите сами: есть пример, когда сололифт не ломался в течении 7 лет, а есть прецедент, когда сололифт дважды ремонтировали в течении полугода и в итоге купили новый.

Ну и еще не плохо заранее подготовиться для работ, которые требуют отключения стояков отопления или водоснабжения, для этого пишут заявление в управляющую компанию и оплачивают в банке озвученную управляющей компанией сумму. Важно: зимой чаще всего отключать стояки отопления отказываются – поэтому готовьте сани с лета. С канализацией все сложнее, если вдруг, Вам нужно опустить канализационный вывод (когда он высоко, трудно обеспечить слив по естественному уклону) ближе к полу, то нужно подрезать, укоротить трубу у соседей снизу. В новостройках это нам часто удавалось и то, когда часть квартир заселена и канализацией пользуются, сантехник делает эту работу ночью ….. в ОЗК.

Итак, теоретически и практически мы все подготовили, ну и собственно сами работы теперь не так много и займут времени. Сначала разводим трубы и их соединения, да и вообще сама технология разводки напрямую зависит от материалов, которые Вы выбрали. Материалов, с которыми мы работаем несколько, и вот краткая информация о них:

Медь: очень дорого и требует для работы специалистов очень высокого класса и прежде всего крайне ответственных, что тоже делает данную работу очень дорогой.

Поперечно сшитый полиэтилен: речь не идет, о каких либо поперечных кольцах работающих на разрыв, речь идет о технологии производства, когда разобщенные молекулярные цепи сшиваются с помощью электронного пучка и образования поперечных связей, что позволяет достичь минимального содержания свободных радикалов. Материал показывает высокую износостойкость и идентичная технология даже используется в протезировании суставов. Отличительным свойством труб из этого материала является, возможность возвращать исходную форму после сгибания или незначительных температурных деформаций – естественно все имеет свои пределы и диапазон использования этого эффекта не велик, хотя точка разрыва приближена к 300 процентному рубежу. К негативу, ограничивающему сферы использования данного материала, относятся высокий коэффициент температурного расширения и полупрозрачность, что ограничивает возможности для наружного применения. Однако, сейчас, трубы для транспортировки питьевой воды, делают с использованием добавок, делающими их непрозрачными, в том числе и для ультрафиолета, а специальный защитный слой, помогает легко использовать эти трубы для скрытой разводки, например в стяжке. Существует два вида соединения труб – разборное (компрессионно-цанговое) и неразборное (опрессовочное). Для первого, особенного инструмента не нужно – пара ключей и ножницы-секатор, а для второго уже потребуется специальное оборудование – ручной или гидравлический пресс. Важно: работа с данным материалом и сам материал удовольствие не дешевое.

Полипропилен в т.ч. армированный: самый распространенный материал – лучше всего применяется в помещениях, где Вы можете точно контролировать давление и температуру. Материал долговечный, не подвержен коррозии, легкий и по массе и в монтаже, не проводит электричество, гасит шумы потока жидкости в нем, устойчив к воздействию кислот. Однако, чем выше температура жидкости внутри трубы, тем меньше срок ее службы и главное – рынок насыщен полипропиленовым продуктом низкого качества и система, собранная из таких материалах, может выйти из строя за пару лет.

Есть еще трубы стальные и из нержавеющей стали, есть из гофротрубы, но какой материал не возьми у любого есть недостатки и достоинства и по нашему опыту можно сказать, что основным критерием выбора чаще всего являются только деньги, точнее их количество в кошелке Заказчика.

Несколько слов об установке финишной сантехники.

Унитаз – бывают с «косым» и «прямым» выходом, бывают для детей и большие, моноблоки, когда унитаз с бачком составляют единое целое и бывают раздельные. Унитазы с инсталляциями – требуют дополнительного короба и важно крепить не только к боковым стенкам, но и к задней стене, дабы исключить движение инсталляции в любую сторону.

Биде. Установка данного агрегата не сложна и сложности, которые могут возникнуть, в основном сопряжены с маленькими размерами санузлов в стандартных квартирах. Вспомнив биде, вспомним и гигиенический душ, удобное устройство и требует только смесителя. Важно: как и с любой сантехникой правильно будет заранее показать сантехнику модель гигиенического душа, который Вы устанавливаете, в противном случае выводы, которые подготовит сантехник не совпадут с устанавливаемым смесителем, при этом смеситель может быть устроен так, что его вмазывают в стену и снаружи стоит только ручка управления.

Раковины – ассортимент большой. От маленьких до огромных, круглые и прямоугольные, овальные и угловые, любых форм и из множества разных материалов, от мрамора и фарфора, до стали, дерева и бетона. С тумбами (мойдодыр) и подвесные, с опорами и постаментами. Не забудьте только сказать сантехнику заранее, что Вы выбрали и сделать план в масштабе, дабы не оказалось, что раковина за 150 т.р. просто не входит в то место, в которое Вы планировали ее поставить или будет мешать.

Вообще о канализации можно сказать, что все зависит от высоты вывода канализации от стояка, чем он выше, тем сложнее развести канализацию «незаметно».

Ванна. Представлена на рынке тоже в большом ассортименте. Прямоугольные, овальные, трапецеидальные, круглые, квадратные, джакузи, угловые, кстати о последних можно сказать, что для квартир, не берем во внимание ультра большие квартиры, угловые ванные не удобны, размер самой чаши маленький, а вся ванна занимает много места. Джакузи, гидромассажные ванны и вообще все сантехническое оборудование имеющее форсунки, «обрекает» Вас на установку хороших систем фильтрации, так как в противном случае, форсунки очень быстро забьются механическими примесями и ржавчиной. Покупая недорогую, чугунную ванну, обратите внимание на то, что сейчас они выпускаются разной глубины и вполне возможно, что та ванна, которую Вы купили, не даст того удовольствия «погружения», которое Вы испытывали в старой ванной – на глаз отличить не просто.

Душевые кабины. Сомнительно, что за 20 тысяч рублей можно купить хорошую душевую кабину, которая не потребует дополнительных работ и герметизации при ее установке. Если не произвести все эти дополнительные мероприятия, то срок службы данного агрегата будет очень короток, например, был случай, когда вибрация при сверлении за соседней стеной, вызвала обрушение прозрачной стенки душевой кабины. Любые дополнительные опции требуют от Вас особого внимания, заранее стоит предусмотреть питание, места размещения проводки и отдельные узо на эти линии, плюс линии радио, интернета и телефона, если у Вашей кабины есть соответствующая встроенная техника. Важно: если все же получилось так, что на покупку душевой кабины средств выделено не много, то постарайтесь покупать агрегат с минимальным количеством всевозможных деталей, опций, подсветок и «удобств», помните – чем меньше в системе элементов, тем меньше вероятность выхода ее из строя.

В качестве альтернативы, часто ломающимся душевым кабинам и порой «съедающим» много места за счет боковых стенок, выступает душевая зона. Душевая зона представляет из себя три, реже две, стены, стеклянную дверь, подиум из бетона с встроенной сливной рейкой (трап) и душевой панели на стене. Душевая зона стоит дороже, чем простая душевая кабина, но дешевле, чем хорошая душевая кабина и надежнее чем любая душевая кабина. Важно: в обычных квартирах, сделать душевую зону без подиума практически невозможно. Сливной трап имеет определенную толщину и резать на эту глубину перекрытие, крайне небезопасный поступок, поэтому у душевой зоны всегда есть подиум. В редких случаях, когда перепад пола велик и стяжка получается толстая, может получиться душевая зона без подиума, обычно к большой радости Заказчиков. Упомянув душевую зону, стоит и упомянуть айбоксы, это форсунки направленного действия, выбрасывающие под давлением струи воды определенной толщины. Штука приятная, но не дешевая, если не покупать почти «одноразовые» недорогие варианты. При установке айбоксов нужно учесть тот факт, что встраиваются, врезаются они в стены и в этих местах уже должна быть подведена вода. Кроме этого нужно учесть высоту установки в зависимости от мест массажа и роста пользователей, напор воды и что очень важно учесть установку хорошей фильтровальной системы для воды, что справедливо и для душевых кабин и для гидромассажных ванн, потому что без хорошей фильтрации все перечисленные агрегаты быстро выйдут из строя. Правильно будет вспомнить и душевые лейки, которые бывают разных размеров, от «лопаты» 50 на 50 см до небольшой лейки диаметром 4 см. Есть несколько мелочей на которые стоит обратить внимание. Режимы работы могут регулироваться и струя воды может менять толщину, при этом нагрузка на внешнюю панель увеличивается при уменьшении толщины струи, в зависимости от размеров диаметр отверстий может меняться от середины к краю, душевая лейка может иметь небольшой дополнительный душ для удобного ополаскивания. Лейка может быть встроена в душевую панель, а та в свою очередь может иметь несколько форсунок на разной высоте, что естественно накладывает отпечаток на требования к напору воды и иногда покупать панель с форсунками просто бессмысленно, эксплуатация в полную мощность будет невозможна.

Бойлер (водонагреватель). Бывают проточные и накопительные, названия говорят сами за себя. Одни нагревают воду в процессе ее транспортировки, другие накапливают воду и как следствие позволяют иметь более стабильную температуру и большее количество воды, готовой к использованию. Бытовые водонагреватели бывают различных объемов от 30 до 200 литров. К особенностям можно отнести места для доступа к сменным фильтрам. В зависимости от расположения фильтров и панели доступа к ним, водонагреватели и подвешивают т.к. чаще всего бойлер прячут в технический шкаф, а доступ в шкафу оставляют только для кранов и гребенок и как только наступает момент замены фильтров, встает вопрос о частичном демонтаже плитки и технического шкафа или о полном отключении бойлера. Вообще бойлер используют две или максимум три недели в году, поэтому бойлер, к которому ограничен доступ, все же лет пять отработает без сомнения.

Стиральные и посудомоечные машины. Эти приборы требуют электропитания и устройства выводов для холодной воды, а только холодная вода и нужна для этих приборов и канализации. Все розетки электропитания должны быть влагозащищенными а подводка воды от выводов к самим приборам осуществляется при помощи гибких шлангов. Важно: Посудомоечные машины устроены так, что розетка электропитания для этого прибора, может располагаться только в соседних шкафах кухонной мебели или вне ее размеров т.к. задняя панель посудомоечной машины плотно прилегает к стене, если она не является отдельно стоящим предметом.

Полотенцесушитель. Обратите внимание, то две трубы, к которым подключают полотенцесушитель, могут находится относительно друг друга по горизонтальной оси и по вертикальной. Если полотенцесушитель находится рядом со стояком отопления, то нет разницы какой он будет (если конечно давление соответствует норме), а если полотенцесушитель находится на некотором расстоянии, то лучше если его выводы будут располагаться по вертикальной оси. Поинтересуйтесь насколько ответственно застройщик отнесся к выравниванию потенциалов и если есть подозрение на некоторую халатность, то лучше полотенцесушитель заземлить (при условии, что между стояком и полотенцесушителем проложены не металлические тубы). Впрочем вопрос с заземлением может иметь значение не только для полотенцесушителя, но и для ванной, для смесителей, для бойлера.

Можно отметить еще некоторые мелочи: обливное ведерко иногда устанавливают, когда в квартире смонтирована инфракрасная сауна, компенсаторы – применяют при частых скачках давления, насосы – применяют при прокачке канализации без уклона, иногда водоснабжения и иногда, что не совсем по правилам, для нагона горячей воды в полотенцесушитель. Системы контроля протечки: могут быть совершенно различные не только по конфигурации и количеству датчиков, но и по принципу оповещения и реакции. Закрывая краны при протечке, системы могут оповестить Вас звуковым сигналом, по смс, через интернет или локальные сети. К этому нужно добавить, что сами датчики могут быть автономными и питаться от аккумуляторов, а могут и питаться от электросети помещения, при этом разводку питания нужно предусмотреть еще при черновых работах.